Melu on parempi kuin hämärtyminen (ja paljon vähemmän ongelmaa kuin luulisi Internetin lukemisesta), joten älä epäröi parantaa ISO: ta voimakkaasti.

Alivalottamatta jättäminen ei auta; se on periaatteessa sama kuin ISO-herkkyyden lisääminen. melua. Ainoa aika tehdä tämä on, kun olet jo maksimoinut ISO-säädön.

Harkitse "nopeaa viisikymmentä" - saat 50 mm: n f / 1,4- tai f / 1,8-objektiivin erittäin halpaa.

Hanki salama!

Vakavasti jopa pienillä ulkoisilla salamilla on valtava ero. Voit myös ohjata salaman (ainakin Nikon SB-400: lla) kattoon, mikä ärsyttää ihmisiä vähemmän ja poistaa melkein aina punasilmäisyyden.

Aukko on kuningas. Toisin kuin suurempi ISO (kohina) ja hitaampi suljinnopeus (epätarkkuus), suurempi aukko (ts. Pienempi f-luku) johtaa usein paremman näköisiin kuviin hämärässä. Pienemmät f-luvut antavat matalamman syväterävyyden, mikä johtaa epäselviin taustoihin. Tämä antaa mukavan eron taustan ja tarkennetun kohteen välillä.

50 mm: n f / 1,8-objektiivi on tästä syystä hyvä sijoitus. Se on myös halpaa!

Liikkeen epäterävyyden vähentämiseksi (sekä kameran liikkeellä että kohteen liikkeellä) sinun on saatava lyhyempi valotusaika ja / tai vähennettävä liikettä. Lyhyemmän ajan saamiseksi tarvitset enemmän valoa tai vähennät valon tarvetta, joten voit tehdä muutamia asioita:

• Korkeampi ISO
• Alivalotus
• Lisää valoa (doh! Mutta mielestäni se on mainittava)

Suuremman ISO-arvon ja alivalottamisen käyttö on periaatteessa sama, kun käytät digitaalikameraa.

Liikenteen vähentämiseksi on joitain temppuja:

• Käytä tukena paikallaan olevia esineitä
• Kyynärpäät ja käytä omaa vartaloasi vakautta varten
• Kolmijalka
• Monopod
• Käske ihmisiä olemaan hiljaa

Jotkut näistä asioista eivät ole käytännössä mahdollisia, esimerkiksi ihmisten käskeminen olla edelleen yleensä kestää poista paljon mielialaa.

Yksi vanha temppu on käyttää merkkijonoa tueksi. Sidot toisen pään kameraan ja annat toisen pään roikkua lattialle. Astut merkkijonoon ja vedät kameraa ylöspäin kiristääksesi merkkijonoa, tämä vähentää kameran liikettä.

Ilmeinen vastaus heikossa valaistuksessa on jalusta. Jalustalla, kaukosäätimellä ja naurettavan pitkillä suljinaikoilla saat tarkkoja kuvia melkein ilman valoa. Tämä ei kuitenkaan ole aina käytännöllistä; kaikenlainen liike sulkee tämän pois.

Kuvanvakautettu (tärinänvaimennus) linssi voi myös auttaa vähentämään epätarkkuutta kädessä pidettävissä heikossa valaistuksessa. Ymmärrän, että voit periaatteessa saada vastaavan määrän 1-2 pysähdystä; voit vaihtaa tämän aukkoon, ISO-arvoon tai suljinnopeuteen. Se toimii kuitenkin vain kättelyä varten; kohteen liike aiheuttaa edelleen epätarkkuutta.

Juuri tästä syystä sain 50 mm f / 1.8. 1,8-aukolla on valtava ero hämärässä.

Kokemukseni heikossa valaistuksessa ei ole juhlien, vaan sisätilojen, kuten kirkkojen tai museoiden, kanssa.

Kun nämä paikat sallivat valokuvan, ne yleensä estävät salamavalot ja jalustat. Ratkaisuni ovat:

• korkean aukon linssi, esim. EF 50 mm f / 1,8
• linssi kuvanvakautuksella, esim. EF-S 15-85mm USM IS
• taskujalusta tai säkkituoli (ne ovat riittävän erillisiä, jotta ne eivät kiinnitä paljon huomiota), kaukosäätimellä
• saada mahdollisimman vakaa: laitoin selkäni seinää vasten, hartiat vartaloani vastaan, hengitän täysin sisään, hengitän sitten ulos noin kolmanneksen ja lopetan hengityksen ja ampuneen.

Jotkut ihmiset käyttävät teleskooppimonopodia.

Muuten on tärkeää huomata, että epäselvän ja epätarkan välillä on ero. Haluan ajatella eroa "sivulta toiselle" vs. "sisään ja ulos".

"Hämärtää" käytetään tyypillisesti kuvaamaan kohteen ja tunnistimen välisen liikkeen vaikutusta. Se johtuu joko kohteen liikkeestä tai kameran liikkeestä (mukaan lukien kameran tärinä ja tärinä). Tällaista asiaa auttavat jalustat, suljinnopeudet ja kuvanvakain. Se ei myöskään välttämättä ole huono; jotkut epätarkkuudet voivat viitata kohteen liikkumiseen.

"Kohdentamaton" -toimintoa käytetään kuvaamaan ongelmat kohteen ja tunnistimen välisessä etäisyydessä, kun otetaan huomioon tietty objektiivin tarkennusasetus. Suurimman osan ajasta haluat, että aiheesi on täysin tarkennettu. Kentän syvyys (jota aukko ohjaa) voi auttaa saavuttamaan tämän. Suurimman osan tuloksista määrää kuitenkin itse tarkennusjärjestelmä, joko sinä (manuaalista tarkennusta varten) tai kamerasi automaattitarkennusjärjestelmä. Jälkimmäinen voi olla melko monimutkainen ja hankala hämärässä; eri kameroilla ja linsseillä on erilainen käyttäytyminen. Siksi kameran pieni valo syttyy usein ennen laukausta; AF-järjestelmä tarvitsee vähimmäistason valoa voidakseen työskennellä.

Ne ovat kaksi erilaista asiaa ja vaativat kahta erilaista korjausta. On tärkeää tietää etukäteen, mistä olet tekemisissä.

Toiset ovat käsitelleet perustekniikat, joita voit käyttää täällä melko hyvin - vain muutama lisäkohta:

• En ole tietoinen hyvästä, halpasta, nopeasta laajakulmalinssistä Canonille . Heidän 28 mm 2,8 on noin 250 dollaria, eikä se ole superleveä, erittäin nopea tai erittäin halpa (verrattuna joka tapauksessa 50 mm 1,8: een).
• 50 mm 1,8 on niin hieno kauppa, että se kannattaa vaikka et ole varma kuinka hyvin se toimii sävellyksessä. Saat 2-3 askelta paremman valonkeräyskyvyn objektiiviin verrattuna, mikä tekee todellisen muutoksen.
• +1 salamalle. Voit pelata salaman valotuksen kompensoinnilla vaihtaaksesi salaman vaikutusta hieman. Vaikka sinulla ei olisikaan ulkoista salamaa, voit pelata levittämällä tai pomppimalla sisäänrakennettua salamaa jollakin niin yksinkertaisella kuin 3x5-kortilla.
• Jos päätät ampua korkealla ISO-arvolla, katso DxO Optics Pro - se näyttää tekevän melko kunnollista työtä melunvaimennuksella, ja se on melko edullinen verrattuna muihin vaihtoehtoihin. Heillä on ilmainen kokeilujakso, jos haluat kokeilla sitä.
• En usko, että jalustasta saat valtavaa parannusta tekemääsi kuvausta varten. Kolmijalka eliminoi kameran liikkeen, mutta se ei estä laukauksessasi olevia ihmisiä liikkumasta.